Simon "Woody" Wood, fondateur et rédacteur en chef du magazine Sneaker Freaker, analyse depuis vingt ans le culte mondial que des milliers de fanatiques vouent à la chaussure de sport. C'est cette expérience qui a directement inspiré World's Greatest Sneaker Collectors, une incroyable plongée sur 752 pages dans les précieuses réserves et l'obsession compulsive des meilleurs connaisseurs. De Tokyo à New York, via Londres, Philadelphie, Melbourne et Stjørdal, aucune semelle intermédiaire éculée n'a été laissée sur le bord de la route: plus de 2.500 classiques vintage, modèles uniques SMU pour athlètes, spécimens introuvables, prototypes à l'échelle réalisés à la main, collaborations aux prix stratosphériques, paires exclusives de joueurs, Jordans portées par les plus grands vendues plusieurs millions - toutes sont honorées avec ferveur. La quête de ces "Saints Graals" est une aubaine autant qu'une malédiction, car nos collectionneurs veillent, manigancent, ils convoitent et fantasment éternellement «la chaussure» qu'ils ne possèdent pas encore! Les photos luxueuses des modèles sont accompagnées de guides informatifs et didactiques et de conseils de pros sur la meilleure manière de photographier, conserver, assurer, nettoyer ces trésors et d'éviter les contrefaçons. Un concentré inestimable d'expertise. Les histoires racontées vous divertiront longtemps, car nous avons voulu poser les fondamentaux de ce que signifie - et de ce qu'exige - le statut de «véritable collectionneur».
En 2016, le géant du sportswear Nike et le créateur de mode Virgil Abloh unissaient leurs talents pour composer une collection de sneakers qui mettrait à l'honneur 10 des modèles les plus emblématiques de la marque basée dans l'Oregon. Ce projet, baptisé The Ten, qui réinventa des icônes comme la Air Jordan 1, la Air Max 90, la Air Force 1 et la Air Presto, a galvanisé la sneaker culture. Les créations de Virgil Abloh, dont le cachet culturel saute aux yeux, exploitent des trésors d'ingéniosité et d'ingénierie. En partant du génie original de la chaussure, grâce au lettrage, au collage et aux techniques de façonnage, Abloh jouait avec le vocabulaire et les éléments structurels pour élaborer un sens nouveau, non sans ironie. Inspiré par l'espièglerie du dadaïsme, par la théorie architecturale et les happenings d'avant-garde, il analysait grâce à quels éléments un modèle était reconnaissable entre mille, puis le déconstruisait pour former un assemblage artistique où chaque chaussure devenait une pièce de design industriel, une sculpture readymade portable. ICONS retrace l'approche artistique d'Abloh, à la fois créateur et enquêteur, à travers des schémas de prototypes, des échanges de messages entre Abloh et les designers de Nike et des trésors issus des archives Nike. Les virgules d'une paire d'Air Jordans se retrouvent découpées et réappliquées avec du ruban ou du fil, on retrouve les bouts de texte entre guillemets typiques d'Abloh sur les Air Force 1 et les All Stars sont taillées en pièces. L'ouvrage vous ouvre les coulisses et révèle l'approche empirique d'un Abloh bricoleur génial, qui donnait un aspect unique à chaque modèle de sa collection Off-WhiteTM c/o Nike. Ce lexique de la déconstruction se reflète dans la reliure à la Suisse, qui dénude le dos des cahiers et révèle ainsi le processus de fabrication du livre. Le livre décrit le travail collaboratif mis en place par Abloh et réaffirme la force de l'imprimé. Pour sa conception, Nike et Abloh se sont associés au célèbre studio de création londonien Zak Group. Ensemble, ils ont imaginé un recueil en deux parties égales: d'une part un catalogue, de l'autre une boîte à outil conceptuelle. La première présente la culture visuelle liée à la chaussure de sport, le lexique de la seconde définit les personnages, lieux, objets, idées, matériaux et contextes qui ont permis à ce projet d'exister. Les textes rédigés par Nicholas Schonberger de Nike, l'auteur Troy Patterson, l'historien et conservateur Glenn Adamson et Virgil Abloh lui-même inscrivent cette collaboration dans l'histoire de la mode et du design, tandis que l'avant-propos d'Hiroshi Fujiwara inscrit le projet dans la continuité des collaborations prisées par Nike.
En 2002, Simon «Woody» Wood imaginait toutes sortes de stratagèmes pour obtenir des sneakers gratuites. Deux semaines plus tard, il était le fier patron de Sneaker Freaker, et sa vie en était changée à jamais.
Depuis ses débuts de fanzine punk jusqu'au contenu léché de ses actuelles publications papier et en ligne, ce magazine farouchement indépendant a décrit et commenté toutes les collaborations, modèles sur mesure, éditions limitées, rééditions de modèles rétro, quickstrikes, hyperstrikes et tier zéro commercialisées ses 15 dernières années.
Le but initial de Woody, que Sneaker Freaker soit «à la fois drôle et sérieux, chargé de sens et frivole», est pleinement atteint dans The Ultimate Sneaker Book. Avec plus de 650 pages saturées de connaissances expertes assorties d'observations irrévérencieuses et d'incroyables détails historiques, cette bible de la chaussure de sport détournée témoigne d'une minutie fervente et obsessionnelle qui frise la monomanie.
Traversant 100 ans d'histoire, chaque chapitre présente joyeusement les tendances et évolutions de l'industrie de la sneaker. Air Max, Air Force, Adi Dassler, Converse, Kanye, Dapper Dan, Dee Brown, Michael Jordan et Yeezy - ainsi que des bijoux plus confidentiels comme les Troop, Airwalk et autres Vision Street Wear -, tous les modèles de légende sont décrits.
Voici une source ultime de savoir. Gardez vos lacets libres!
D'Azzedine Alaïa, Cristóbal Balenciaga et Coco Chanel à Alexander McQueen, Yves Saint Laurent et Vivienne Westwood, cette nouvelle édition de Fashion Designers A-Z rend hommage aux grands noms qui ont signé la mode durant plus d'un siècle à travers les collections permanente du musée du Fashion Institute of Technology de New York.
Cet recueil mis à jour et plus accessible rassemble des photographies de centaines de vêtements choisis parmi les collections permanentes du musée. Robe du soir précieuse en velours brodé ou minimalisme chic à la Mondrian, chaque pièce a été sélectionnée pour sa beauté bien sûr, mais aussi pour son intérêt, en ce qu'elle est l'incarnation de la philosophie ou du style d'un des créateurs évoqués.
L'ouvrage est introduit par la directrice et conservatrice en chef du musée, Valerie Steele, qui raconte le développement des musées consacrés à la mode et l'émergence de l'exposition de mode comme phénomène populaire et controversé. La préface de la prêtresse du style Suzy Menkes ainsi que les textes signés par les conservateurs du musée reviennent sur le contexte historique de chaque marque et pièce présentées, tandis que les portraits de l'artiste Robert Nippoldt rendent hommage à ces grands créateurs.
Il y a plus de 100 ans, les frères Dassler, Adolf («Adi») et Rudolf Dassler créaient leur première paire de chaussures. Des centaines de modèles révolutionnaires, de moments épiques et de collaborations prestigieuses plus tard, ce livre présente un bilan en images des chaussures Adidas, à travers presque 200 modèles.Pour poursuivre leur développement et adapter ses produits aux besoins spécifiques des athlètes, Dassler leur a demandé de lui retourner leurs chaussures après les avoir utilisées, et toutes les chaussures ont finalement terminé dans son grenier (aujourd'hui encore, de nombreux athlètes retournent leurs chaussures à Adidas, en guise de remerciement après avoir gagné un titre ou battu un record). Cette collection constitue désormais les Adidas archive, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande collection de tous les fabricants d'équipements de sport-que les photographes Christian Habermeier et Sebastian Jäger ont documenté dans les moindres détails pendant des années.Utilisant les meilleures techniques de reproduction, ces images révèlent les plus fins détails autant que les taches, les déchirures, les réparations, les traces d'herbe, les autographes estompés par le temps. Tout est là, immuable et photographié en très haute résolution-et, à travers les images, ce sont les histoires personnelles de chacune des personnes qui ont porté ces chaussures qui sont mises en lumière. On rencontre les chaussures portées par l'équipe de football d'Allemagne de l'Ouest durant la «miraculeuse» coupe du monde de 1954 et celles portées par Kathrine Switzer lors du marathon de Boston en 1967, avant que les femmes ne soient officiellement autorisées à y participer; des collaborations avec des stars comme Madonna, Raf Simons, Stella McCartney ou Yohji Yamamoto; de même que des techniques et matériaux innovants de la marque.Accompagnée de textes d'experts, chaque image nous explique le pourquoi et le comment, mais exprime aussi la puissance d'Adidas. Ce que l'on découvre va plus loin que le pur design-au final, ce sont juste des chaussures portées par ceux qui les ont aimées-, elles sont aussi les premiers témoins de nos sports, du design et de notre histoire culturelle, des débuts des frères Dassler et la création d'Adidas à nos jours.
Livre d'histoire, livre d'art et livre de souvenirs captivants, ce livre pluriel compose une vue d'ensemble sur plus de deux siècles d'histoire du tatouage, un éclairage personnel sur la vie des tatoueurs, leur combats et leurs triomphes, les risques professionnels et le courage artistique qui font le sel de cette histoire.
Depuis quarante ans, Henk Schiffmacher se voue corps et âme à sa collection, amassant croquis, motifs, photos et autres documents témoin du monde entier. Chacun des cinq chapitres du livre présentent les pièces maîtresses de cette collection - lithographies, estampes, instruments de tatouage, peintures, photos, affiches, enseignes, dessins originaux et ces motifs de tatouage que les professionnels appellent des «flashes», notamment de planches de flashes vintage extrêmement rares signées par des figures majeures du tatouage occidental à se premières heures. L'ampleur et la variété du tatouage dans le monde s'expose au gré des quelques 700 images du livre: le tatouage indigène des Maoris et des îliens du Pacifique Sud, les traditions antiques de l'Asie et les origines du tatouage occidental old school en Europe et aux États-Unis. Le livre contient aussi une douzaine d'illustrations originales de Schiffmacher typiques de son style inimitable, ainsi qu'une introduction personnelle décrivant le voyage de Schiffmacher l'artiste et le collectionneur, qui façonna sa vision de cet art et de son évolution des bas fonds au grand public.
Schiffmacher pose un regard fascinant sur l'histoire du tatouage à travers ses réflexions personnelles et le récit trépidant de ses aventures. Avec ce livre, nous en apprenons beaucoup sur l'histoire du tatouage, mais aussi sur les épopées et aléas qui ont émaillé la constitution d'une des plus importantes collections dédiées au tatouage dans le monde, par un tatoueur autodidacte amoureux de l'art et de ses pionniers.
Que vous songiez à vous faire tatouer ou que vous soyez juste curieux de savoir jusqu'où les autres sont allés, voici le livre qu'il vous faut. Cette édition spéciale de 1000 Tattoos explore l'histoire de cet art dans le monde entier grâce à de nombreux motifs et photographies - des gravures du XIXe siècle au «body art tribal», des femmes de cirque aux motifs préférés des motards du XXe siècle - et vous offre un aperçu fascinant de l'art du tatouage.
Vertigineuses, raffinées, summum du glamour, à la fois contraignantes et libératrices, objets d'art pourtant éminemment ordinaires, les chaussures racontent nos rapports changeants au désir, au pouvoir et à l'opulence. Lacez vos brodequins et parcourez l'exceptionnel placard à chaussures du musée du Fashion Institute of Technology - ainsi que quatre siècles d'histoire de l'accessoire le plus couru de la mode.Avec des modèles créés par Salvatore Ferragamo, Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Roger Vivier et d'autres, classés de A à Z, ce recueil célèbre les marques les plus iconoclastes et convoitées au gré de quelques 400 modèles choisis dans la collection admirablement préservée du FIT. Des textes de Daphne Guinness, Valerie Steele, Colleen Hill et de l'équipe experte de conservateurs du musée explorent le legs des créateurs présentés et l'impact culturel durable de leurs créations. Les esquisses, publicités et photographies originales issues des archives privées des créateurs, auxquelles nous avons eu un accès exclusif, mettent en lumière les génies à l'origine de ces petits bonheurs fonctionnels et sculpturaux dont nous ne saurions pas nous passer.Également disponible en Édition collector limitée à 1.000 exemplaires numérotés avec un portfolio rassemblant trois impressions d'art exclusives de Manolo Blahnik.
Passé de mode.
L'histoire de la mode contemporaine, de la haute couture au prêt-à-porter.
Le 20e siècle a été témoin du grand essor de la mode: autrefois confinée aux luxueux salons parisiens et réservée à une élite fortunée, la mode est aujourd'hui une industrie mondiale employant des millions de personnes où les nouvelles collections arrivent en boutique alors que les mannequins défilent encore sur le podium. Dans le même temps, les silhouettes féminines qui ont marqué chaque période ont évolué jusqu'à en devenir méconnaissables: des crinolines de la maison Worth aux robes coupées en biais de Madeleine Vionnet, du New Look de Dior au «Chelsea Look» de Mary Quant, du costume blanc de Halston aux jeans taille basse Frankie B. Du côté des hommes, le prêt-à-porter a signé la fin des costumes sur mesure bien avant la mode des chemises hawaïennes ou des jeans slim.
20th-Century Fashion offre une rétrospective de cent ans de style à travers 400 publicités de mode issues de la collection Jim Heimann. Le livre retrace les tendances et les silhouettes du 20e siècle, mais aussi l'évolution du marché de la mode et de ses cibles, au fil de l'intégration de la mode dans la culture populaire et de son développement dans la grande distribution durant plusieurs décennies. Une introduction approfondie et une chronologie illustrée reviennent en détail sur ceux qui ont créé la mode et lancé les tendances, et sur la façon dont les événements historiques, les maisons de mode, les détaillants, le cinéma, les magazines et les célébrités ont façonné notre façon de nous habiller, hier comme aujourd'hui.
L'habit fait le moine. La façon dont une personne s'habille, que ce soit avec un sari, un kimono ou un tailleur, est une des clés essentielles de sa personnalité et de son appartenance culturelle, sociale et même religieuse. Fondé en 1978, le Kyoto Costume Institute (KCI) accorde toute son importance à cette approche sociétale, historique et artistique du vêtement. Le KCI détient une des collections de costumes les plus complètes au monde qui regroupe une large gamme de costumes historiques, de sous-vêtements, de chaussures et d'accessoires de mode, du XVIIIe siècle à nos jours. Fascinant voyage à travers la mode du XVIIIe au XXe siècle, Fashion History offre une déambulation dans la vaste collection de l'Institut. Avec ses remarquables photos qui présentent les costumes habilement mis en scène sur des mannequins réalisés sur mesure, le livre témoigne de ce que le «vêtement est une manifestation essentielle de notre être» et de la passion de l'Institut pour la mode, considérée comme forme d'art à la fois riche et complexe. Les auteurs comptent parmi les plus grands esprits et les observateurs les plus perspicaces des études sur la mode: Akiko Fukai (directrice et conservatrice émérite du Kyoto Costume Institute), Tamami Suoh (conservatrice du Kyoto Costume Institute), Miki Iwagami (conférencière en histoire de la mode à la Bunka Gakuen University, Tokyo), Reiko Koga (ancien professeur d'histoire de la mode à la Bunka Gakuen University) et Rie Nii (conservatrice du Kyoto Costume Institute).
L'habit fait le moine. La façon dont une personne s'habille, que ce soit avec un sari, un kimono ou un tailleur, est une des clés essentielles de sa personnalité et de son appartenance culturelle, sociale et même religieuse. Fondé en 1978, le Kyoto Costume Institute (KCI) accorde toute son importance à cette approche sociétale, historique et artistique du vêtement. Le KCI détient une des collections de costumes les plus complètes au monde qui regroupe une large gamme de costumes historiques, de sous-vêtements, de chaussures et d'accessoires de mode, du XVIIIe siècle à nos jours.
Fashion, fascinant voyage à travers les trois derniers siècles de mode, met en valeur la vaste collection de l'Institut. Avec ses remarquables photos qui présentent les costumes habilement mis en scène sur des mannequins réalisés sur mesure, le livre témoigne de ce que le «vêtement est une manifestation essentielle de notre être» et de la passion de l'Institut pour la mode, considérée comme forme d'art à la fois riche et complexe.
Les auteurs comptent parmi les plus grands esprits et les observateurs les plus perspicaces des études sur la mode: Akiko Fukai (directrice et conservatrice émérite du Kyoto Costume Institute), Tamami Suoh (conservatrice du Kyoto Costume Institute), Miki Iwagami (conférencière en histoire de la mode à la Bunka Gakuen University, Tokyo), Reiko Koga (ancien professeur d'histoire de la mode à la Bunka Gakuen University) et Rie Nii (conservatrice du Kyoto Costume Institute).
Publié à l'origine en France entre 1876 et 1888, Le Costume historique d'Auguste Racinet représentait l'étude la plus complète et la plus pertinente jamais entreprise sur l'histoire de l'habillement. Cet ouvrage, qui couvre en six tomes l'histoire mondiale du costume, de la mode et du style depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle, demeure tout à fait unique en son genre, par son ampleur comme par sa précision. Cette réédition de TASCHEN restitue les illustrations délicieusement précises et colorées de Racinet, ainsi que ses savoureuses descriptions et ses commentaires souvent spirituels. Couvrant tout depuis la tenue antique des Étrusques jusqu'à la mode des Françaises, l'ensemble suit le découpage originel de Racinet, par culture et par thème. Impressionnant par son ampleur et passionnant par ses recherches et son souci du détail, Le Costume historique représente une référence inestimable pour les étudiants, designers, artistes, illustrateurs et historiens, ainsi qu'une source d'inspiration très riche pour quiconque s'intéresse aux habits et au style.
En 1983, le créateur de mode japonais Issey Miyake déclarait au New Yorker qu'il aspirait à «toujours aller de l'avant, briser le moule». Avec les collections iconoclastes qu'il présente ensuite, il ne se contente pas de briser le moule, c'est le vêtement lui-même qu'il refond. Ses créations fusionnent poésie et pragmatisme et brouillent les frontières entre tradition, technologie et fonction quotidienne.
Cette histoire de la mode selon Miyake de 1960 à 2022 pose un regard expert sur l'audace et la vision du créateur. Initié et conçu par Midori Kitamura, le livre s'intéresse aux matériaux et techniques que Miyake place au coeur d'une démarche centrée sur la texture depuis le tout début de sa carrière, avant même la création du Miyake Design Studio. Puisant dans presque 50 années de collaboration avec Miyake, Kitamura a élaboré une encyclopédie de référence de ses innovations techniques et matérielles à partir des vêtements créés selon le concept A Piece of Cloth, ceux des Body Series des années 1980, des collections Miyake Pleats, et de pièces aussi pratiques et quotidiennes que ses Pleats Please.
Des photos saisissantes immortalisent des créations animées par cette originalité de tous les jours, si particulière. Dans un essai passionnant, la directrice artistique Kazuko Koike, personnalité culturelle de premier plan, propose à la fois une chronologie complète du travail de Miyake et un portrait plus personnel que jamais du créateur, en décrivant l'ambition et les inspirations qui guident son répertoire depuis sa plus tendre adolescence. Cet hommage intemporel à un des couturiers les plus novateurs de notre temps devrait être dans les bibliothèques de tous les créateurs, étudiants et passionnés de mode!
Il y a 100 ans, les frères Dassler, Adolf («Adi») et Rudolf Dassler créaient leur première paire de chaussures. Des centaines de modèles révolutionnaires, de moments épiques et de collaborations prestigieuses plus tard, ce livre présente le premier bilan en images des chaussures Adidas, à travers plus de 350 modèles dont certains inédits et des créations originales.
Pour poursuivre leur développement et adapter ses produits aux besoins spécifiques des athlètes, Dassler leur a demandé de lui retourner leurs chaussures après les avoir utilisées, et toutes les chaussures ont finalement terminé dans son grenier (aujourd'hui encore, de nombreux athlètes retournent leurs chaussures à Adidas, en guise de remerciement après avoir gagné un titre ou battu un record). Cette collection constitue désormais les Adidas archive, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande collection de tous les fabricants d'équipements de sport-que les photographes Christian Habermeier et Sebastian Jäfer ont documenté dans les moindres détails pendant des années.
Utilisant les meilleures techniques de reproduction, ces images révèlent les plus fins détails autant que les taches, les déchirures, les réparations, les traces d'herbe, les autographes estompés par le temps. Tout est là, immuable et photographié en très haute résolution-et, à travers les images, ce sont les histoires personnelles de chacune des personnes qui ont porté ces chaussures qui sont mises en lumière. On rencontre les chaussures portées par l'équipe de football d'Allemagne de l'Ouest durant la «miraculeuse» coupe du monde de 1954 et celles portées par Kathrine Switzer lors du marathon de Boston en 1967, avant que les femmes ne soient officiellement autorisées à y participer; des collaborations avec des stars comme Madonna, Raf Simons, Stella McCartney, Parley for the Oceans ou Yohji Yamamoto; de même que les techniques et matériaux innovants de la marque, comme son utilisation pionnière des déchets plastiques qui sont épargnés aux plages et aux populations côtières.
Accompagnée d'une préface du designer Jacques Chassaing et de textes d'experts, chaque image nous explique le pourquoi et le comment, mais exprime aussi la puissance d'Adidas. Ce que l'on découvre va plus loin que le pur design-au final, ce sont juste des chaussures portées par ceux qui les ont aimées-, elles sont aussi les premiers témoins de nos sports, du design et de notre histoire culturelle, des débuts des frères Dassler et la création d'Adidas à nos jours.
Dans ce quatrième opus de sa série à succès fondée sur les pictogrammes, la graphiste Yang Liu distille toutes les petites joies et peines qui naissent quand on est enfant ou parent. Mordant et ironique, Adultes/enfants. Mode d'emploi observe avec finesse le quotidien de la vie de famille pour éclairer d'un jour nouveau le changement des mentalités et ces petits soucis que nous avons tous connus en grandissant.
Grills incrustés de diamants, «chaînes en or qui brillent», montres Rolex et Patek Philippe ou colliers Tiffany, la joaillerie est une pierre angulaire de la culture hip-hop. Les bijoux outranciers sont l'éblouissant signe extérieur d'une identité collective qui s'affirme sans complexe ni demi-mesure et d'un charisme qu'imprègne la sagesse du bitume.
Ice Cold raconte l'histoire du bijou hip-hop de ses débuts dans les années 1980 à nos jours, grâce à une sélection sans pareil de témoignages et d'images. Des centaines de clichés de toutes les têtes d'affiche de ce genre visionnaire montrent combien «tout ce qui brille» est devenu un outil d'affirmation identitaire et d'expression individuelle.
Depuis les pendentifs Adidas en or massif de Run-DMC, les épaisses chaînes torsadées et les médaillons mercedes d'Eric B. & Rakim, cette joaillerie née de la rue s'est épanouie dans l'univers de la culture et du design. La tradition de la parure ostentatoire - « se montrer et en montrer » - s'est transformée pour atteindre de nouveaux sommets au contact d'un milieu créatif effervescent et d'artistes pointus comme Pharrell Williams, Jay-Z, Gucci Mane et Cardi B. Les pièces exubérantes qu'ils portent, et conçoivent parfois en partenariat avec des plasticiens comme Takashi Murakami, mêlent emblèmes de la culture populaire et matériaux anticonformistes.
L'auteure Vikki Tobak révèle - dans les moindres détails - le travail de joailliers novateurs comme Tito Caicedo chez Manny's, Eddie Plein ou Jacob the Jeweler, et beaucoup d'artisans moins connus, parmi lesquels Avianne & Co., Ben Baller/IF & Co., Greg Yuna, Johnny Dang ou Eliantte.
Ice Cold expose un style éblouissant et inspiré, à travers l'objectif des plus grands photographes contemporains, dont Wolfgang Tillmans, Janette Beckman, Jamel Shabazz, Timothy White, Gillian Laub, David LaChapelle, Danny Clinch, Chris Buck, Mike Miller, Phil Knott, Raven B. Varona, Al Pereira et Albert Watson. L'avant-propos de la superstar du hip-hop Slick Rick et les essais d'AAP Ferg, LL COOL J, Kevin «Coach K' Lee» et Pierre «P» Thomas de Quality Control Music nous plongent dans le monde singulier du bling-bling. Ice Cold dépasse le signe ostentatoire de richesse pour dévoiler sa facette talismanique et transformatrice.
Peter Lindbergh a photographié les ambassadrices et muses les plus exceptionnelles de DIOR, dont Marion Cotillard et Charlize Theron, et a marqué les campagnes de Lady Dior et J'Adore de son empreinte inimitable. Le photographe fut l'un des plus proches collaborateurs de la maison. Ce dernier ouvrage est une création commune, originale, fidèle à l'esprit et au coeur de l'artiste.
Soixante-dix ans de l'histoire de DIOR projetés dans l'effervescence de Times Square, en plein New York. Tel fut le concept à l'origine du projet de Lindbergh, une idée folle dans sa dimension et sa portée, mais qui a convaincu DIOR d'autoriser exceptionnellement la sortie d'un nombre inégalé de silhouettes de leurs archives pour leur faire traverser l'Atlantique.
Le résultat est électrisant. Au milieu de la frénésie de Times Square, Alek Wek resplendit en tailleur Bar, ensemble historique qui a lancé la maison DIOR en 1947. Saisies sur le vif dans les rues, les modèles Saskia de Brauw, Karen Elson ou Amber Valletta déambulent à travers la foule ou en studio, habillées de créations haute couture de Christian Dior à Maria Grazia Chiuri. En noir et blanc ou en couleurs, les images de Lindbergh mettent admirablement en valeur les détails, les lignes et la matière de chaque modèle.Lindbergh est lui-même présent dans le moindre aspect de cet ouvrage en deux volumes conçu par son collaborateur et ami de longue date, Juan Gatti. Le premier tome présente 165 photographies inédites, accompagnées d'une introduction de Martin Harrison. Le second célèbre le lien profond entre Lindbergh et la maison DIOR en réunissant plus de 100 photographies de créations, de la haute couture au prêt-à-porter, masculin et féminin, publiées à l'origine dans les magazines les plus prestigieux au monde. Un hommage éblouissant à deux piliers de la mode et de la photographie, et à leur collaboration éternelle.
Emilio Pucci avait la passion des femmes, un sens visionnaire du style et un oeil pour la couleur et le design. Armé de ces talents, il créa une maison de couture semblable à nulle autre. Au début des années 1950, sa boutique sur l'île de Capri ravissait déjà les riches élégantes, héritières et vedettes de cinéma, folles de ses «pantalons Capri», de ses foulards en soie et de ses coordonnés légers. À la fin de la décennie, Jacqueline Kennedy et Marilyn Monroe portaient ses robes et au milieu des années 1960, sa marque était devenue l'incarnation du style de vie clinquant de la jet-set internationale.
La saga Pucci est une épopée moderne qui plonge ses racines dans l'Italie de la Renaissance: le fondateur de la marque, le marquis Emilio Pucci di Barsento, était un aristocrate charismatique dont la lignée remontait au XVe siècle. C'est aussi l'histoire d'une évolution, celle d'une entreprise familiale lancée dans une minuscule boutique, devenue une marque internationale. Enfin, c'est une fable sur l'innovation: Pucci fut une des premières marques à arborer un logo et à diversifier sa gamme pour proposer décoration intérieur, vêtements de sport et accessoires. Elle se démarqua aussi avec ses tissus légers, qui libèrent le mouvement, ses imprimés pop-art et sa palette de couleur novatrice et n'a cessé de faire progresser les techniques de tissage et d'impression. Au gré de centaines de photos, de dessins et d'instantanés tirés des archives de la Fondation Emilio Pucci, ce volume XL immortalise l'époustouflante élégance et la touche de spectaculaire de cette maison unique. Le texte de Vanessa Friedman replace l'oeuvre de monsieur Pucci dans le contexte de l'histoire de la mode et donne à voir la remarquable envergure de la dynastie Pucci.Chaque livre est relié dans son tissu imprimé original unique provenant de la collection d'Emilio Pucci.
Affinez votre sens de la mode grâce cette compilation incontournable de la collection «Fashion Now!» de TASCHEN. Dirigé par Terry Jones, fondateur d'i-D, ce livre offre un panorama complet de la création de mode dans le monde et un ouvrage de référence indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à son avenir. La série aborde les super-stars de demain et les géants de l'industrie, comme Haider Ackermann, Azzedine Alaïa, Ann Demeulemeester, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Alexander McQueen, Rick Owens, Stefano Pilati, Zac Posen, Miuccia Prada, Jil Sander, Proenza Schouler, Raf Simons, Olivier Theyskens, Dries Van Noten, Alexander Wang, Junya Watanabe, Vivienne Westwood, et beaucoup d'autres.
Toutes les robes naissent d'un dessin, toutes les jupes d'un croquis. L'illustration fait partie intégrante de la mode: point de départ de la création, moyen d'exprimer les humeurs, émotions et expériences véhiculées par le vêtement, elle est pourtant trop souvent oubliée. Par l'élan de leur trait ou le contraste de leurs couleurs, les illustrateurs de mode insufflent la vie dans les tendances et les saisons.Cette nouvelle édition compacte dévoile les oeuvres de 90 artistes contemporains du monde entier, parmi lesquels Ruben Toledo, Aurore de La Morinerie, Bil Donovan, Tanya Ling et Jean-Philippe Delhomme. Après une introduction signée de l'expert en illustration Steven Heller, l'historienne d'art et de la mode Adelheid Rasche offre une analyse nourrie de l'illustration appliquée au vêtement, du XVIIe siècle à nos jours.Chaque illustrateur est présenté à travers des reproductions admirables de son travail ainsi que des citations expliquant la singularité de leur approche. L'ensemble est émaillé de commentaires et de louanges de la part d'experts réputés et d'icônes de la mode, dont Valentino, le studio Maison Martin Margiela, Christian Dior, Louis Vuitton et H&M.À propos de la collectionBibliotheca Universalis: la compilation culturelle indispensable qui rend hommage à l'éclectisme de l'univers TASCHEN !
D'Azzedine Alaïa, Cristóbal Balenciaga et Coco Chanel à Alexander McQueen, Yves Saint Laurent et Vivienne Westwood, cette nouvelle édition de Fashion Designers A-Z rend hommage aux grands noms de la mode du siècle à travers la collection permanente du musée du Fashion Institute of Technology de New York.
Cet recueil mis à jour et plus accessible rassemble des photographies de près de 500 vêtements choisis parmi les collections permanentes du musée. Robe du soir précieuse en velours brodé ou minimalisme chic à la Mondrian, chaque pièce a été sélectionnée pour sa beauté bien sûr, mais aussi pour son intérêt, en ce qu'elle est l'incarnation de la philosophie ou du style d'un des créateurs évoqués.
L'importance de chaque créateur dans l'histoire de la mode et les particularités de tous les vêtements sont expliqués dans des textes signés par les conservateurs du musée et accompagnés par 110 portraits dessinés par Robert Nippoldt. Dans son introduction, la directrice et conservatrice en chef Valerie Steele raconte le développement des musées consacrés à la mode et l'émergence de l'exposition de mode comme phénomène populaire et controversé.
D'Azzedine Alaïa, Cristóbal Balenciaga et Coco Chanel à Alexander McQueen, Yves Saint Laurent et Vivienne Westwood, cette nouvelle édition de Fashion Designers A-Z rend hommage aux grands noms qui ont signé la mode durant plus d'un siècle à travers les collections du musée du FIT de New York.
Quinze nouveaux noms de cette industrie prestigieuse, dont Phoebe Philo, Patrick Kelly et Sonia Rykiel, sont venus rejoindre les rangs de cet ouvrage mis à jour et enrichi, qui présente près de 500 vêtements choisis dans les collections permanentes du musée. Robe du soir précieuse en velours brodé ou minimalisme chic à la Mondrian, chaque pièce a été sélectionnée et photographiée pour sa beauté bien sûr, mais aussi pour son intérêt, en ce qu'elle est l'incarnation de la philosophie ou du style d'un des créateurs évoqués.
L'ouvrage est introduit par la directrice et conservatrice en chef du musée, Valerie Steele, qui raconte le développement des musées consacrés à la mode et l'émergence de l'exposition de mode comme phénomène populaire et controversé. La préface de la prêtresse du style Suzy Menkes ainsi que les textes signés par les conservateurs du musée reviennent sur le contexte historique de chaque marque et pièce présentées, tandis que les 125 portraits de l'artiste Robert Nippoldt rendent hommage à ces grands créateurs.
Mannequin superstar, entrepreneuse, militante et provocatrice. Depuis son adolescence jusqu'à son accession à la célébrité, Naomi Campbell a illuminé le monde par son style, sa force et son esprit frondeur. Première top model noire à figurer sur la couverture du Vogue français et du magazine Time, elle a depuis honoré la couverture de centaines de magazines, d'innombrables éditoriaux et de campagnes publicitaires, et été le sujet favori des meilleurs photographes des années 1980 et 1990 jusqu'à aujourd'hui.
